Одежда быстрее других элементов повседневной культуры реагирует на тенденции современности. И потому по прошествии времени именно она дает нам столь четкие представления о том, какие нравы, мысли и смыслы царили в ту или иную эпоху. Сверхскоростной в отношении перемен и катаклизмов ХХ-й век не стал исключением, даже наоборот. На примере изменения мужского силуэта в прошлом столетии попробуем в этом убедиться.

1890−1920-е: Граница веков

На рубеже позапрошлого и прошлого столетий женская мода более бурно и активно реагировала на исторические, политические, социальные, — да какие угодно — изменения в мире. Так, за один двадцатый век женщина успела отказаться от многовекового наследия (с XIII-го века!) в виде корсетов и переодеться в мужской костюм. Сменить кожаные сапоги едва ли не до подмышек на платформу, а шпильки на мюли. Оказаться от вуали в пользу почти театрально яркого макияжа, прежде считавшегося уделом дам полусвета.

А вот в мужской одежде значительных изменений не произошло. Все так же оставалось консервативным и удобным в ношении. Мужчины начала прошлого века носили брюки, фраки, длинные пальто, что остается универсальным даже в наши дни, несмотря на робкие попытки надеть юбки и кое-где вовсе отказаться от разделения одежды по гендерному признаку.

В начале ХХ-го века большие длиннополые шубы из шерсти животных, которые часто носили зимой во второй половине XIX-го века, уже вышли из моды. Так популярны и актуальны еще в середине позапрошлого века они были из-за того, что являлись в США символом успеха, того, что в жизни обладателю шубки очень повезло. Тогда суровая Северная Америка была далека от современных представлений о роскоши и комфорте, и их заменителями как раз-таки выступали броская дорогая одежда, теплая и требующая много тканей. Шубы, меховой ворот, оторочки, бархат и атлас отлично подходили для этого. Но уже спустя примерно полвека это все выглядело, конечно, китчем.

Итак, начало века прошлого. На официальные и торжественные мероприятия мужчины надевали фраки, смокинги, бабочки. В этом смысле английский король Эдуард VII считался иконой стиля мужской моды тех лет. Принято считать, что это он ввел моду на стрелки на брюках и подвороты. Стоит заметить, что мужской силуэт одежды был универсальным для всех классов —  что для рабочих, что для богатых. И это тоже признак времени — кругом в Европе и России бурлили революции, перемены, выстурления за социальное и гендерное равенство. В женской моде это отражалось в том, что дамы тоже сели за руль автомобиля, на мотоцикл, велосипед. Стали курить, играть в теннис — и все это потребовало изменений в одежде. Их шляпки стали куда более лаконичными и спортивными, как и обувь, а общий силуэт и вовсе приблизился к мужскому. То же и в плане социальных страт — сильный акцент на классовом различии стал считаться дурным тоном. Мужская мода, будучи в целом куда менее разнообразной, оставляла еще меньше различий для разных сословий — одежда отличалась в основном только лишь качеством ткани и пошива.

В моде оставались шляпы и цилиндры, однако пришел в мужскую атрибутику так называемый котелок, который носился вместе с повседневным нарядом. Волосы мужчины стригли в основном коротко. Борода и усы остались, только бороды стали более округлые, в то время как раньше их обычно делали остроугольными, на романтичный манер испанских идальго.

1930−1940: от грез Голливуда до реалий войны

Мужская классическая мода и по завершении революций менялась очень медленно, гораздо медленней, чем женская. Классический крой и удобство — вот, что было и оставалось главной опорой в конструировании мужской одежды. Мужчины носили рубашки с мягким воротником без галстука, короткие полупиджаки спортивного кроя, широкие брюки с отворотами внизу. Мужчину из города, этакого завсегдатая клубов легко было опознать по элегантному костюму и котелку на голове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жителя условных лондонских предместий угадывали по гетрам и охотничьим курткам. Популярны были штиблеты с темным носком и пяткой и светлые в основании. Все это почему? В каком-нибудь поместье, графстве и так далее легко было запачкать носок обуви или пятку, посему их выделяли, окрашивали в менее маркие, темные цвета. Да что там лондонские предместья — наш дорогой литературный, но все же герой, Остап Бендер тоже опознаваем по штиблетам. Это именно они позволяли ему, несмотря на нескончаемые перипетии и перемещения в самых разных условиях оставаться элегантным.

Гетры до колен также помогали не запачкаться. Ну, а охотничья куртка сама за себя говорит — плотная, практичная, могла согреть и укрыть в любую погоду. На голове, против городского жителя в цилиндре или котелке, у жителя пригорода красовалась удобная кепка «восьмиклинка», она же «лондонка». Впрочем, фетровые шляпы тоже оставались популярны у всех слоев населения.

На территории России пользовались особым спросом куртки на молнии, которые назывались «москвички» или «хулиганки». В моду также вошли брюки-гольф длинной до колена. Мужчины носили вязаные свитера и жилеты, которые надевали на рубашку или под пиджак. Галстуки были широкими и короткими, из ткани в горошек или полоску.

В качестве верхней одежды многие носили пальто, очень широкие, как бы с чужого плеча. В начале 1940-х годов очень модными становятся расширяющиеся книзу пальто из габардина с большими подкладными плечами, часто с рукавом реглан. Этот вид рукава назван по имени британского фельдмаршала барона Реглана, потерявшего правую руку в Битве при Ватерлоо (1815 год) и носившего одежду с таким рукавом, чтобы немного скрыть данный недостаток. Упоминание о реглане впервые появилось в английской литературе примерно в 1862 году. А еще во время походов и дождей вода не проникала под одежду из-за отсутствия шва. В условиях военных лет особенно удобно — можно не заботиться о размере пальто уж особенно.

Но это все — о мужчинах в тылу. По-настоящему, будем честны, о моде представителей сильного аола, почти поголовно ушедших на войну, задумываться было просто некогда. Поэтому мужская одежда тех лет — микс из объемных классических, несколько «упрощенных» по отношению к эдвардианской эпохе костюмов и шинелей или пальто на военный манер.

То есть это либо остатки былой роскоши, когда до Великой Депрессии в США люди ориентировались на классический шик Голливуда, либо практичная, немаркая, удобная одежда в стиле милитари.

1950-е: Мода и «моды»

В конце 1950-х годов в Лондоне появляется новая субкультура под названием моды, сокращенно от «модернисты» то есть «современные». Предшественниками модов в конце 50-х были знаменитые «тедди-бойз» или просто «тедди» «тедди». Дело не в плюшевых мишках, а в том, что эти ребята считались продолжателями «эдвардианского стиля», то есть стиля Тедди  — короля Великобритании Эдуарда VII. Того самого, что ввел неискоренимую в изысканных кругах и сегодня моду на брюки со стрелками.

Правильней было бы все же сказать, что это «неоэдвардианский» стиль», ведь эдвардианский мы уже наблюдали в начале ХХ века.  А здесь на дворе уже его середина и в мужской моде тех лет правил бал Пьер Карден (да, объектами его творческого интереса были не только женщины). Это он предложил парням носить костюмы с узкими жакетами без воротника, белые сорочки и вне контор, элегантные галстуки, жакеты с воротником-стойкой, зауженные брюки. Вспомните итальянские фильмы периода неореализма или французский нуар. Мужские образы оттуда и составляли гардероб «модов».

Их мода —  пошитые на заказ итальянские костюмы с узкихими брюками со стрелками, качественно и по фигуре скроенные приталенные пиджаки, нейлоновые сорочки с маленькими воротничками и сорочки вовсе без них, узкие галстуки, мохеровые вещи, шерстяные или кашемировые свитера (с V-образным или круглым под горло вырезом), ветровки или куртки из искусственной кожи на молнии, узконосые кожаные ботинки, мокасины с  кисточками.

Все это — на фоне тянущихся еще с конца сороковых объемных штанов «до подмышек», с помочами, подворотами. И пиджаками словно с чужого плеча, впрочем, скрывавших все это (поистине форменное) безобразие. Это были так называемые «трад» (от англ. traditional), что означало в целом традиционных джазовых исполнителей и их поклонников. Эти более классических нравов мужчины носили мешковатые — чтобы не акцентировать внимание на физиологии и анатомии — костюмы. Большое количество лоска сразу после войны напоминало бы о пире во время чумы. Поэтому в те годы среднестатистический мужчина предпочитал все-таки нечто относительно бесформенное, зато традиционное и не вызывающее.

А по другую сторону баррикад как раз и были моды — поколение, не желавшее уныния и памяти о лишениях и отсутствии красоты. Им так же, как и чутко отозвавшимся на силуэт «песочные часы» дамам, захотелось элегантности и свежести, подчеркнутости фигуры и ощущения праздника. Поэтому культура модов во многом ориентировалась на кино. Их образ дополнялся особой прической, копирующей стрижки французских актеров, например, Жан-Поля Бельмондо. А еще у них появился дополнительный, весьма громоздкий в целом, но миниатюрный по отношению к другим аналогам аксессуар — скутер. В качестве основного средства передвижения моды выбирали скутеры. Это также было связано с особенностями стиля представителей субкультуры: в скутере все механизмы были закрыты специальными панелями, что позволяло сохранять дорогостоящие костюмы в чистоте. И они не выглядели, как конформистские автомобили. В неблагоприятные погодные условия моды надевали военные парки, которые оберегали их пиджаки и брюки от дождя. Предпочтительными марками скутеров были Vespa или Lambretta. После того, как вышел закон, согласно которому каждый мотоцикл обязан был иметь хотя бы одно зеркало, моды начали украшать свои скутеры четырьмя, десятью и даже тридцатью зеркалами. Музыка тоже влияет — «Beatles», наверное, на первых порах были самыми известными «модами» от музыки.

В общем, моды — это щегольская манера одеваться и просто жить. Их девиз — «умеренность и аккуратность!» Ну, а мы с 2010-х наблюдали «неонеодвардианцев» или «неомодов», если угодно, — хипстеров в брючках дудочкой, с напомаженными челками, узенькими пиджачками и прочими уменьшительно-ласкательными элементами гардероба. И появление таких мест как барбершоп — где мужская взлохмаченность обретает карамельно-зефирный вид. Простите, маршмеллоу-стиль.

1960-е: Космические парни

В эти годы влияние космических исследований и разработок на моду трудно переоценить. Но это влияние взаимное! Первые западные разработки скафандров «Меркурий» и «Марк IV» использовали материалы, уже применявшиеся к тому моменту в нижнем белье, — нейлон, лайкру и дакрон.  Производством того и другого часто занималась одна и та же корпорация. Впрочем, очень быстро процесс пошел в обратную сторону, и космические разработки, наподобие амортизирующей подошвы для обуви или специального пластика для солнцезащитных очков, пришли в жизнь обычного потребителя.

К 60 –м годам многие молодые люди стали финансово независимы от родителей, им хотелось быть особенными ни на кого не похожими, слушать «свою» музыку и носить «свою» одежду, которая подчеркивала бы отличительные особенности нового поколения. В разрастающейся студенческой среде, конечно же, зарождались движения протеста. У молодых появлялись собственные кумиры. Это уже не звезды кино, а лидеры молодежных музыкальных движений: Элвис Пресли, Билл Хейли, Джон Леннон, Мик Джаггер, Джимми Хендрикс, Джим Моррисон и не только — харизматические личности, олицетворяющие «свингующие шестидесятые». Этот знаменитый термин появился благодаря журналу «Time» 15 апреля 1966 года. Лондон стал первым городом, в котором дизайнеры стали создавать одежду именно для молодежи.

Итак, дома моды ориентируются на хиппи, массово производя расклешенные брюки, пестрые жилеты, просторные блузы и рубашки, повязки на голову, сумки-торбы, браслеты из лент и ниток и так далее. В конце 1960-х годов прогрессивная общественность выступала против войны во Вьетнаме, а также  отрицать так называемый «истеблишмент» — официальную государственную систему. Хиппи с презрением относились к традиционному обществу с его моральными устоями, они обращались к культуре разных стран, пытаясь следовать по пути добра и света. Мужчины и женщины, примкнувшие к хиппи, отращивали длинные волосы, создавали собственную моду. В особенности они ценили старые поношенные джинсы. Их примеру последовала молодежь во всем мире, и, казалось, что все, от студентов до эстрадных певцов, выступавших с антивоенными песнями, облачились в футболки и джинсы.

Отчасти появление хиппи связано с движением пацифистов, выступающих против вьетнамской войны. В качестве образца для подражания они выбрали жизнь индейцев. В 1968 году Кастанеда пишет свою первую книгу «Путь Познания индейцев племени яки» из серии «Учение дона Хуана». В поисках собственной индивидуальности молодые бунтари смешивают одежду разных стилей, времен и народов. Они воспевают ценность старой одежды из магазинов секондхенд. Поэтому одежда хоть и создается новой, но ей добавляют эффектом поношенности — с помощью заплат и потертостей. Очень ценится самодельная одежда с ручной вышивкой или аппликациями, ручное вязание, самодельные украшения. Чтобы массово избежать эффекта массовости (ха!) имитируется ручная работа, а не масштабное производство.

Мужская мода более консервативна, чем женская, но и она тоже была подвержена изменениям. Для традиционной мужской моды 60-х годов характерны узкие брюки модов в начале десятилетия и появление брюк клеш в конце. Уже чувствовалось влияние спортивного стиля, пиджаки стали длиннее и уже, с трикотажа исчезли узоры и орнаменты, их заменили пуловеры в полоску или ромб и более строгие однотонные или с геометрическими рисунками кардиганы.

В конце 60-х многие стали носить водолазки и свитеры, связанные резинкой, которые в нашей стране известны под названием «лапша».

1970-е: Диско, клеш, платформа, батник

Молодые люди пробовали, смешивали, откидывали и затем вновь возвращали в гардероб обувь на платформе, короткие шорты и рубашки из полиэстера, диско-блеск, ретро-кич, брюки-клеш. c начала 70-х годов и пропагандировался на страницах модных журналов, где рекламировали одежду «для него и для нее» — модели в стиле милитари или сафари, брюки, рубашки (батники), трикотажные пуловеры и джемперы, куцые куртки и рубашки в облипку.

Символом направления «унисекс», безусловно, были джинсы.

Их носили все и повсюду, в них можно было прийти даже в университет. Женщины с помощью джинсов демонстрировали полное равнодушие к моде, давая понять, что важнее то, что у них в голове. Мужчины теперь перенимают право носить то, что носят женщины, а не наоборот, как это было в предыдущие приступы унисекса в моде.

Игра полов вновь обрела краски благодаря глэм-року. Марк Болан и Дэвид Боуи, с их виртуозным макияжем и ослепительной элегантностью, были живым вызовом общественности. Вот они-то как раз доказали: унисекс не обязательно сводится к тому, чтобы женщины стали бесцветными.

Его можно осмыслить и как призыв к тому, чтобы яркие краски стали также достоянием мужчин. Очень скоро  Лондон заполонили копии Зигги Стардаста. Сам персонаж, этот мессия из космоса, пластмассовый рок-певец, явно был создан из многих различных деталей. В нем одном сочетвлись разные персонажи в рамках превосходного уличного рока. Зигги был наполовину персонажем научно-фантастического рока, наполовину героем японского театра. Наряды же его по тем временам просто были убийственными — никто до этого не видел ничего подобного.

В США аналогичные импульсы исходили от чернокожих фанк-музыкантов. Будучи выходцами из гетто, они не могли оценить прелесть невзрачной одежды. Их манил успех и, прежде всего, они старались предвосхитить его роскошным внешним видом. Как японцы сегодня, с их безумными телешоу, яркими цветами в моде и рекламой повсюду — словно дети,  дорвавшиеся до возможностей.

Музыканты носили рубашки с рюшами, итальянские брюки из шелкового джерси, черные водолазки, кожаные пальто, сапоги на платформе высотой до 6 см и с каблуками до 15 см. Из материалов верхом шика была лоскутная ткань из змеиной кожи разных цветов. Такая одежда несла эротический подтекст. Разнобой и крайности в одежде были позволительны не только вечером.

Ослепительно пестрые рубашки из полиэстера, белье из лайкры, топы на бретелях в сочетании с суперкороткими шортами из серебристого люрекса, старые кружевные рубашки с блестящими джинсами.

1980-е: Модный апокалипсис

Это поистине время Готье, поскольку он сам — воплощение времени. Один из немногих современных модельеров, не получивших специального образования, Готье в юности рассылал свои наброски ведущим парижским кутюрье, и таким образом, в 18 лет был принят на работу в дом моды Кардена.

Он является воплощением уличного стиля парижских предместий. Сам носил килт и тельняшку. Мужчин одевал в женское, увлекался пирсингом, работал с такими же оторвами, как он сам — Мадонной (вспомните корсет с остроконечным бюстгальтером в ее мировом турне), Ниной Хаген, Милен Фармер. Работал и в кино с арт-хаусными режиссерами или фантастами — ибо только эти ребята способны мыслить по-настоящему внестереотипно.

В 1984 году Жан-Поль Готье снова эпатирует публику мужской коллекцией «Мужчина-объект». По подиуму ходили модели в тельняшках и юбках — в точности, всего-то, воплощая его собственный образ.

Ему принадлежит огромное количество неожиданных дизайнерских изобретений, таких как корсеты для мужчин, балетки, пиджаки с открытой спиной и многое другое. Готье — истинный приверженец постмодернизма, в своем творчестве он стремился стереть границы между мужчиной и женщиной.

Эта идея заключалась даже в названии его коллекций: «И Бог сотворил мужчину», «Гардероб для двоих», «История мужчины», «Французский жиголо», «Нескромное обаяние буржуазии» и «Милый монсеньор».

Нечего и задерживаться на этом периоде. Все (мы сами или наши родители) отлично помним это время фрик-культуры, использования мусора, жвачки и пластиковых бутылок в индустрии моды и дизайна. Помним утрированно огромные плечи мужских и женских пиджаков, сумасшедший макияж (и для мужчин тоже), увлеченность бодибилдингом, первым «улучшайзингом» и прической «Аврора» наравне с брутальной стрижкой «под ноль». Главное — эти годы (опять-таки, преимущественно благодаря Готье и последователям) завершили путь изменения мужского силуэта в минувшем веке. Подобно тому, как в начале столетия женщина практически полностью отвоевала мужское право на ношение брюк, пиджаков и костюмов, так же в конце его мужчина раскачался и решил позаимствовать у подружки юбку, корсет (носите ради Бога, только нас больше не принуждайте!), каблуки и мейк-ап. Круг замкнулся.

1990-е: Круг замкнулся

Итак, все смешалось. Унисекс белье от Кальвина Кляйна конкурирует с таким же универсальным для всех денимом. И это белье обязательно всем должно быть видно!

От него по популярности не отстают кроссовки и туфли на низком ходу, которые распространяются повсеместно. Буйство красок и унисекс — вот отличительные черты моды девяностых.

В мужской моде царит бардак — парни предпочитают майки-алкоголички, приспущенные (чтобы было видно, от кого бельишко) штаны, кроссовки, реже — мокасины. Плевать, что на мужчине не костюм, а трусы и джинсы — важно, от кого они. Акцент делается на то, что у мужчины внутри, что подчеркивает нарочитая повседневность одежды. Но она должна быть от модного дома — они выходят на первый план и это первый подлинный признак логомании, когда за сумку бабушку родную продадут, чья поступь слышна и сейчас.

С таким богатым багажом мы и пришли к нулевым годам нынешнего тысячелетия. Где изменения, в том числе и в более консервативной когда-то мужской моде случаются еще стремительнее. То повторяя когда-то бытовавшие образы, то беззастенчиво заимствуя нечто из женского гардероба, то вдохновляясь исключительной современной повесткой дня. Что ж, тем интереснее наблюдать.